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guido
Trad climber
Santa Cruz/New Zealand/South Pacific
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Jun 26, 2012 - 08:10pm PT
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Allez Chris!
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Ed Hartouni
Trad climber
Livermore, CA
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Jun 26, 2012 - 08:38pm PT
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I was contemplating it... with computational help...
but my French is very rusty... I'd be happy to help, or provide some rough draft...
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Mighty Hiker
climber
Vancouver, B.C.
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Jun 26, 2012 - 08:46pm PT
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Surely someone here is a French teacher, who can 'persuade' her/his students to translate it?
The third paragraph on the second page, though, says "Yer gonna die".
Plus there's some stuff from Monty Python and the Holy Grail in there too.
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Peter Haan
Trad climber
San Francisco, CA
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Jun 26, 2012 - 09:21pm PT
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I have read it. It is a decent, levelheaded call to "leave no trace", eschew mechanization, climb as much free, get in balance and don't use bolts mostly. A sixties kind of point list. And he shines light on American progress in this regard, contrary to how it might have appeared, way back in 1964. He had the help of a french climber who was acquainted with Harlin. Unfortunately the AAC scanning job is not the best and so one struggles a bit at the rounding edges.
It does not seem to throw any new or particularly interesting light on Hemming that isn't already well known. The back story, or rather HIS back story has yet to be revealed. As Ament says upstream here, Perrin probably knows more about Hemming than any of us.
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Guck
Trad climber
Santa Barbara, CA
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Jun 27, 2012 - 12:29pm PT
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I will translate the article next week when I will be back from the Valley. Thanks Peter for the article.
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well deserved obscurity
Trad climber
the ditch
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Jun 27, 2012 - 02:31pm PT
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There's a discussion about Gary in Jack Turner's book Teewinot (including the ax handle story.) He also references a 1971 article from the New Yorker by Jeremy Bernstein, "On Vous Cherche." I'm sure you can reach Jack through Exum. Last time I saw him he was teaching at the University of Utah.
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Ed Hartouni
Trad climber
Livermore, CA
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Jun 27, 2012 - 02:38pm PT
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actually, the fact that the article was written in 1964 would put Hemming on the forefront of the ethics/style debate which would smolder until the conflagration of the early 70s
the Robinson "clean climbing" treatise doesn't appear until the 72 GPIW catalog, along with the tools to implement the style
Seeking Balance is already a summing up of these thoughts, which implies that they were pondered even earlier...
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Clint Cummins
Trad climber
SF Bay area, CA
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Jun 27, 2012 - 03:03pm PT
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Ed,
Yvon Chouinard wrote an earlier article about bolts:
"Are Bolts Being Placed by Too Many Unqualified Climbers?", Summit March 1961, reprinted with original title "Bolts and Ethics" in Ordeal by Piton
[Edited] - thanks, Ken.
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Alan Rubin
climber
Amherst,MA.
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Jun 27, 2012 - 03:44pm PT
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That same philosophy--- minimalist use of bolts etc, also appears in Chouinard's Modern Yosemite Climbing article in the 1963 AAC as well as frequently in Robbins' writings during that time period. These were amongst the issues in the disagreements between Robbins and his crew and folks like Harding and Cooper during the early '60s over routes such as the Leaning Tower and Dihedral Wall.
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guido
Trad climber
Santa Cruz/New Zealand/South Pacific
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Jun 27, 2012 - 04:02pm PT
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That is the funny thing about Yvon and his standards. After we made the first ascent of Coonyard in 1960, we took Chouinard along for I think the 2nd ascent.
Later, when he and Kor climbed from Coonyard to the Oasis, Yvon place a bolt on the third pitch of Coonyard that BBA subsequently removed. Kor and Chouinard also placed plus additional bolts on turf that Foott and Amborn had pioneered between Coonyard and the Oasis.
C'es la vie.
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BooDawg
Social climber
Butterfly Town
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Jun 27, 2012 - 05:59pm PT
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Chouinard's article, "Bolts and Ethics" appears in Steve Roper's "Ordeal By Piton: Writings of the Golden Age of Yosemite Climbing."
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Dolomite
climber
Anchorage
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Jun 27, 2012 - 06:21pm PT
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Bernstein's On vous cherche is collected in his book Mountain Passages (1978). Most of the book appeared in The New Yorker, including the portrait of Chouinard.
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Guck
Trad climber
Santa Barbara, CA
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Jun 27, 2012 - 08:12pm PT
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Just found a few moments to translate the La Montagne article. It is a quick and rough translation. Hope this helps.
The Quest for an equilibrium
by Garreth Hemming
with the collaboration of Claude Guerre-Genton
"For me, each climb must be a quest for perfection"
Robert Guillaume
"It is not absolutely necessary to know of the experiences (or of the work of others) to conduct one's own research; but one might also admit that they are of great help...
It might be the fault of our sister South America, higher and more known in the world of mountaineering, but in general, one ignores that North America has within its borders alpine regions even more diverse than the whole of the Alps, the Caucasus and North Africa. Many of these regions, almost as large as France and well endowed with alpine summits, remain little explored now.
Also, far from Europe, distant from one another, devoid of the influence, of the spirit and the habits of foreign mountaineers, each region has its own evolution, along its own needs and with its own innovations.
I propose to cast an eye on one of these regions, well known for its beaches and its fruits rather than for its mountains: California. There, one practices what is the basis of mountaineering: pure rock climbing, but with the tools, technique and a spirit that can have a certain interest for European climbers
The "two" Americans
A distinctive trait of the American spirit comes from its need to revise and modernize everything it touches or sees. Efficiency, speed, and usefulness are the great gods of the day. One immediately thinks of our modern standard of living, and the European knows well that the American, who has focused for generations his forces and energy in this materialistic direction, lacks in a way a sense of equilibrium in life.
In such a society, it is easy to believe that mountaineering is not attractive to a great number of people. In fact, this trait is probably the reason why many believe we practice mountaineering with the same mechanization found in the construction of a bridge or a cable car, with no sense of esthetics or sportmanship, that is with cables, ladders, electric hammers, cranes, hammer-drills, explosives, etc...
But... just wait a minute; this so called American trait is rather what the European precursors of one or two hundred years ago, shipped to America like the rabbit to Australia, without any of the constraints imposed by the institutions, habits and traditions; no restrictions anywhere in North America, and the "wilderness" and the Indian (wilderness cannot be accurately translated in french; the just of it in french is "wild immensity" ).
There we are: the only true American is the Indian, and the wilderness of a hundred and fifty years ago, that is the true America, except for small groups of Europeans on the coast, and the few adventurers, trappers and pioneers inland.
Unlike the European, the Indian was well integrated in that original environment. In complete communion with the wilderness, he practiced radical conservation of nature, without any spoilage, and its presence was unnoticeable, while the white man, proud of his civilization, wants to leave a trace, want to change everything to his view and exploit everything for profit, without regard to the needs of those who will follow him or who were there first...
Between two extremes
Nowadays, one does not fight progress; the Indian and the past have lost the game, and they will always loose. The world of today and tomorrow will want to remain at the cutting edge of technology and mechanization.
Some of us, in America, raised in this new world consider this evolution as irreversible, and more clearly than anyone. But we also feel the need for an equilibrium between the spirit of the primitive man (with respect to its relation with nature) amd the spirit of the modern man (against nature) if humans are to survive.
Without an equilibrium, the sport of climbing, like everything else, might self destruct or at least lose some of its original beauty and elegance to undoubtedly become something fairly grotesque. However, to reach that equilibrium, one must think more carefully than in the past. The basic questions then arise: What is the spirit of climbing? Why do we climb and why do we love it? The need to create some ethics to continue the spirit of climbing despite technical advances becomes obvious. We face the problem of reaching compromises and rules.
Then, these compromises and rules take a hold of us and limit our freedom (that is what mountaineers hate to lose). However, in view of the total destruction, the respect of a few legitimate rules is better.
Here, I must talk about John Muir. Seventy years ago, in California, that man drawn by nature in its raw state realized that without the creation at the national level of principles related to its protection the rapid progression of technology would destroy in a few decades all the original beauty of the country.
Asking himself about the source of the joy nature brought him, Muir concluded that it came in most part from personal discovery, that is to find the mountains, the valleys, the rivers, the waterfalls, in their virgin state and (very important point) without any sign of the previous presence of man. He realized then as obvious that the most important principle for conservation of wilderness was to leave no trace of one's presence so that others going through the same spot later could have the same joy he had from their own discovery.
In that, he joined the Indians who covered this virgin country hundreds of times before him. Then, with some disciples, he organized the Sierra Club, with mission to keep and protect the most beautiful regions of California the same way him and the Indians before him did.
The existence of organizations like the Sierra Club or of men like Muir pushed the federal government and almost all the western states to create a very organized system of preserves under the protection of the state, and not just under that of the ideals of a small group of "nature lovers" with no legal clout against large capitalists.
In those preserves, one has the right to go anywhere, at any time (except when regions are unsafe) but without leaving any traces. In the preserves of the first category (the national parks), Conservation is complete: except for a few man made trails for humans and horses and one or two access roads, no new structure is allowed. One cannot cut a tree or a brush, or plant. One cannot kill or move animals. All refuse must be buried, and even organizations like the Sierra Club take the responsibility of repairing the damage made by others, even the removal of trash left by tourists... using just manpower!
Much larger now, the Sierra Club is interested in all activities in the wilderness of California, especially hiking and climbing. All climbers either learn within that community or are at least very influenced by it.
The price of "pure" climbing
The Californian climber today is driven by two great lines of equal weight: upgrading equipment and ultra fast mechanization (industrial heritage) and spirit of preservation of nature and personal discovery (heritage from the Indians and John Muir).
Furthermore, because he practices pure climbing, he is also guided by the spirit of adventure, passion for the sport, and the liking of a challenge.
To keep that ideal in him and everywhere he goes climbing, he knows that it has a price. The price must also be set by him, for him, and with him as the only referee. Hence for years, he has accumulated a number of principles, unwritten, which are transmitted orally and are adopted by new climbers as a set of reasonable guidelines rather than a list of intangible rules.
I list here the most important ones; those that apply most rigorously:
1. Do not leave any trace of your presence
To apply this principle to climbing, as well as for security reasons, every piton, sling or rope must be removed from the rock after the climb. Two exceptions: the "justified" expansion bolt (see guideline 4) and at the top one can cheat Muir a bit with the erection of a cairn (pride of the white man!) where one might have hidden the summit register.
2. Climb free as much as possible
that is without any aid within the limits of reasonable safety.
Adherence of climbers to this guideline cannot be de-emphasized. They know that there is a very strong attraction to the easy way. For example, starting with 5.9, climbing with aid (A1) instead of "putting your skin in the balance" to avoid problems more difficult than climbing between two pitons three feet apart.
Take for example the North face of Sentinel Rock in California. The route is very similar to the East face of the Grand Capucin (the first ascents were done at about the same time and in the same style). The most part was done with aid in five days and four bivouacs by two of the best climbers of the time. Today, of course, the level being higher than ten years ago, one does the route without a bivouac, but instead of having a ladder of fixed pitons from bottom to top, the route has no trace of human presence, except for a few "justified" expansion bolts in a small slab mid route, which could not have been done without them. Very sustained, the route is still only doable for very experienced climbers, even being more difficult that the first ascent since most of the climb is now done free at a very high level (which includes ten pitches over 5.10).
For many routes in California, there are two first ascent (the second one being the first free ascent, which is "equal" and often far superior to the first one).
3. Climbing "free"
With the modern techniques, one must clearly define "free". That means that one never use the rope, pitons, carabiners, or any other object not part of the rock besides belaying.
4. Never use expansion bolts, even those already in the rock (unless last resort)
Every expansion bolt not justified must be removed or broken. Important exception: Expansion bolts used to make a belay safer or to cross a section without a crack for placing protection (safety holds a very important role in California climbing) .
5. Not too much information before starting a climb
Just provide a general description of the route, where it starts, where it ends, the level of difficulty, and what special equipment is needed.
With too many details, one risks losing the joy of resolving the problems.
With the set of guidelines above, the California climber is guaranteed that the climbs of yesterday and today will not make the feelings of the climb experienced only by the first ascent party. It guarantees that climbing will remain pure and in the spirit of its origins, and that every climber will be able to repeat any route, even the great classics, with almost as much joy as the discovery and problem solving gave to the climbers of the past.
As the modern world in perpetual motion keeps pointing to a future more full of threats than hopes, the climbers (without a formal climbers organization) must try to protect themselves from the unknown events coming.
Any novelty will be tried by a number of climbers. After a while, a consensus is established. If it is evident that the novelty can increase the possibilities without reducing the esthetics of climbing, all will adopt it. Otherwise it is "outlawed".
Hence, rockets, bows and arrows, slings used to throw a rope up, cranes, ladders, cables used to hoist climbers and equipment, hammer drills, explosives, "unjustified" expansion bolts, pre placements, siege tactics for greater comfort have been used at some point in time before falling in disgrace. For the one who keeps using such objects or methods after they have been decried, the climbing community should discretely discourage their use by not recognizing the climbs as worthy.
The mountains, those in the community know it well, mean something different to everyone, and members do not feel responsible for others, until they find themselves personally effected. Also in the case an "outlaw" wrecks a route with his equipment, like the Sierra Club removing the trash from tourists, there is always someone else to clean the mountain after his climb.
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Chris Jones
Social climber
Glen Ellen, CA
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Jun 27, 2012 - 08:36pm PT
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Well, I had just sent my translation off to Randy for a quick look over, when Guck posted his version. Good job, the main thing is that we have it! (Perhaps it is worth mentioning that Robert Guillaume, who Hemming quotes, is one of the climbers who died attempting the Central Pillar of Freney with Bonatti in 1961. Hemming and Harlin had been involved in going to their aid - see the Tenderini book).
I mentioned that this article made quite an impression on me when it first appeared. First, in that era there were no climbing magazines. One had to rely on the various yearly journals- usually rather stuffy. La Montagne, being in French, was at least understandable to some of us with schoolboy French skills. It was a darn good publication. (We could not manage the Italian or German publications). Secondly, we had no idea what was going on in the United States. We did not know the names of the climbing areas. And we were just meeting for the first time a handful of American climbers in the Alps. As we did not have access to the American Alpine Journal, it is quite possible that the pictures in La Montagne were the first we had ever seen of Yosemite. Thus Hemming's discussion of style was all new stuff to us - we had not read Chouinard's Modern Yosemite Climbing. So thanks Gary. You and your fellow Americans at Chamonix steered me towards a new life in the New World!
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Guck
Trad climber
Santa Barbara, CA
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Jun 27, 2012 - 09:35pm PT
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Hello Chris,
Now we have two translations of Gary's writings, which should give us a pretty good fix on what he meant. I am delighted that Gary is finally in the forefront. Most Americans climbers have never heard of his name, and yet he had a tremendous influence on a whole generation of European climbers (I should say climbers in Europe). He was Jack Kerouac and Bonatti at the same time! I wonder what would have been if he lived longer, what ascents he would have done, and how influential his ethics would have become in the climbing community.
PS. Thanks Peter for posting this article. My collection of La Montagne starts just a few years later. Dang!!
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Tarbuster
climber
right here, right now
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Jun 27, 2012 - 10:40pm PT
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Much thanks to Peter and Guck.
That was quick work Guck, you are jewel.
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Ed Hartouni
Trad climber
Livermore, CA
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Jun 28, 2012 - 02:24am PT
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I'm way late, but here is my transcription as best as I could make it out from Peter's post... my translation isn't relevant after Gluck's, thanks for the quick work.
A la recherche d'un équilibre
par Gareth HEMMING
en collaboration avec Claude Guerre-Genton
« Pour moi chaque course en montagne doit
être l'objet de la recherche de la perfection »
Robert Guillaume
Il n'est pas absolument nècessaire de connaitre les expèriences - ni les trevaux des autres - pour faire de la recherche personnelle; mais peut-être faut-il admettre qu'elles sont d'un grand secours...
C'est peut-etre la faute de notre soeur l'Amérique du Sud, plus haute et plus célèbre dans le monde de la montagne, mais on ignore en génèral que l'Amérique du Nord offre dans ses frontières de régions d'intérêt alpin plus diverses encore que l'ensemble de Alpes du Caucase et de l'Afrique du Nord. Plusieurs même de ces régions, presque aussi vastes que la France et bien pourvues de beaux sommets alpins, restent très peu explorées à l'heure actuelle.
Aussi, loin de l'Europe, éloignées les unes des autres, privées de l'influence, de l'esprit et de la pratique des montagnards éstrangers, chaque région a suivi une évolution bien particulière, selon ses propres besoins et avec ses propres innovations.
Je me propose de jeter un coup d'oeil sur une de ces régions plutôt réputée pur ses plages et ses fruits que pour ses montagne: la Californie. On n'y pratique que ce qui est la base de l'alpinisme: l'escalade pure, mais avec un équipement, une technique et un esprit peuvent présenter un certain intérêt pour les grimpeurs d'Euorpe.
Les « deux » Américains
Une des traits distinctifs du caractère américain actuel vient du son besoin de réviser et de moderniser tout ce qu'il touche ou voit. Efficacité, vitesse, utilité, sont les grands dieux du jour. On pense aussitôt au modernisme de notre standard de vie et l'Européen sait bien que l'Américain, qui a pendant plusieurs générations orienté toute ses forces et son énergie dans cette direction matérialiste, manque d'un certain sens de la vie.
Dans une société pareille, il est facile de croire que l'alpinisme n'est pas bien considéré par le grand nombre. En fait, ce caractère est la cause probable qu'il y a en Europe beaucoup de gens pour croire que nous pratiquons l'alpinisme avec la même méchanisation qui présides à la construction d'un pont d'un télèphèrique, sans aucun sens de l'esthétique ni du sport, c'est-à-dire avec des câbles, des échelles, des marteaux électriques, des grues portables, des foreuses à explosifs, etc...
Mais... arrêtons-nous un peu; car ce caractére, prétendument américain, a été plutôt celui de l'avant-garde européene d'il y a cent et deux ans, transbordé en Amérique comme le lapin en Australie, sans aucune des restrictions qu'apportent les institutions, les moeurs ou les traditions, au cun obstacle dans les toute Amérique du Nord, sauf le « wilderness » et l'Indien, (wilderness: intraduisible en français; on en rendrait l'impression dominante par «immensité sauvage»).
Nous y voilà: le seul vrai Américain, c'es l'Indien: et le « wilderness » d'il y a cent cinquante ans, c'était la vraie Amérique, sauf pour les petits groups d'Européens sur les côtes, et les quelques trappeurs et pionniers de l'intérieur.
Au contraire de l'Européen, l'Indien se trouvait bien placé dans cet environment originel. En support complet avec le « wilderness », il pratiquait une conservation radicale de la nature sans aucun gaspillage, et son passage restrait indiscernable, tandi que le blanc, orgueilleux de sa civilisation, tient a laisser une trace après lui, veut tout changer a son image et tout exploiter à son profit, sand regard aux besoins de ceux qui le suivent ni aux de populations premières...
Entre les deux extrêmes
De nos jours, on ne se bat pas contre le progrès; l'Indien et le passé ont perdu la partie, et ils la perdront toujours. Le monde d'aujourd'hui et de demain voudra rester à l'avant-garde de la technologie et de la mécanisation.
Certains d'entre nous, en Amérique, élevés justement dans ce monde nouveau, regardent cette evolution comme irréversible, et plus clairement que personne. Mais nous sentons aussi le besoin d'un équilibre entre l'esprit de l'homme primitif - en rapport avec la nature - et l'esprit de l'homme moderne - contre la nature - si l'homme veut survivre.
Sans l'équilibre, le sport d'escalade, comme toute le reste, risque de se dêtruire, ou tout au moins de perdre de sa beauté et de son élégance originelles pour devenir quelque chose d'assez grotesque, sans doute. Seulement, pour gagner cet équilibre, il faut penser plus soigneusement qu'avant. Se posent alors les questions de base: qu'est l'esprit de l'alpinisme? Pourquoi le pratique-t-on, et pourquois l'aime-t-on? S'impose le besoin de créer certains principes pour perpétuer cet esprit malgré toute forme d'avancement technique. Se pose le problème de compromis et des règles.
Puis ces principes et ces règles ont prise sur nous et limitent notre liberté - voilà bein ce qu'en montagne nout n'aimons pas perdre -. Cependant, au regard de la destruction complète, respecter quelques règles légitimes est un moindre mal.
Le prix pour un pays « vierge »
Ici, je dois parler de John Muir. Il y a soixante-dix ans, en Californie, cet homme attiré par la nature dans sa pureté, la réalisé que la progression rapide de la technologie détruirait en quelques décades toute la beauté originelle du pas, sans la création à l'échelle nationale de certains principes relatifs à sa protection.
S'interrogeant d'autre part sur la joie particulière que lui apportait la nature, Muir a conclu qu'elle venait en grande partie de la découverte personnelle, c'est-à-dire de trouver la montagnes, les vallées, les fleuves, les cascades, dans leur état naturel, et - point très important - sans aucun signe du passage préalable de l'homme. Il reconnut donc, comme une évidence, que le plus important principe de conservation de régions sauvages était de ne laisser aucune trace de son passage personnel, pour qu'après lui, d'autres hommes passant aux mèmes endroits, puissent tirer autant de joie que lui de leur propre découverte.
En quoi il rejoignait les Indiens qui avaient parcouru ce pays vierge des centaines de fois avant lui.
Alors, avec quelques disciples, il organise le Sierra Club, se donnant pour initiative de garder et protéger les plus belles régions de Californie de la même façon que lui et l'Indien avant lui.
L'existence de groupes comme le Sierra Club et d'homme comme Muir, a poussé le gouvertirement fédéral et presque tous les Etats de l'Ouest à créer un système trés organisé de réserves sous la protection de l'Etat, et non plus seulement sous celle de l'idéal d'un petit groupe «d'amants de la nature », sans force légale contre le grand capital.
Dans ces réserves on a le droit de passer n'importe où, n'importe quand (sauf dans les régions considérées comme non sûres), mais sans laisser de traces. Dans les réserves de première catégorie - parcs nationaux - on pratique la consevation : à part un nombre très limité de material pistes pour la cheval et l'homme, et un ou routes d'accès, aucune structure nouvelle. On ne peut couper aucun arbre, arbuste, plante ou ; on ne peut tuer ni transporter aucun animal. L'est detritus doit être enterré, et même de groupes comme le Sierra Club poussent la responsabilité à réparer les dégâts des autres, voire même le evacuer le débris laissées par les touristes... à d'homme!
Beaucoup plus étendus maintenant, les travaux de Sierra Club intéressent tous les domaines d'activité, dans les régions sauvages de Californie, en particulier la promenade et l'escalade. Tous les grimpeurs apprennent la varappe dans cette societé, ou sont au moins très influencés par elle.
Le prix de l'escalade « pure »
Le grimpeur californien d'aujourd'hui est alors inspiré par deux grandes tendances égales: modernisation et mécanisation ultra rapide, héritage ancestral; esprit de préservation de la nature et de découverte personnelle, héritage de l'Indien et de John Muir.
In outre, parce qu'il fait de l'escalade pure, il ne aussi guidé par l'esprit d'aventure la passion sportive, la compétition, le goût de la difficulté.
Pour sauvegarder cet idéal en lui et dans toute région sauvage où il pratique l'escalade, il sait que cela coûte un certain prix. Mais il sait aussi que ce prix doit être fixé par lui, pour lui, et avec lui comme seul arbitre. Donc pendant des années il a accumulé un certain nombre de principes, non codifiés, qui circulent simplement de bouche à oreille et sont adoptés par chaque nouveau grimpeur plutôt comme un ensemble de déductions raisonnables que comme une liste de règles intangibles.
J'énonce ici les plus importants, ceux qu'ils appliquent le plus rigoureusement:
1.- Ne laisser aucune trace de son passage personnel. - Pour appliquer ce principe à la varappe autant que pour des raisons de sécurité, tout piton, étrier ou corde doit être retiré de la rouche au passage. Deux exceptions: le piton à expansion «justifié» (principe 4), et au sommet on triche un peu Muir avic un caïrn (l'orgueil du blanc!) où se trouve caché peut-être un registre des ascensions.
2.-Passer tout ce qu'on peut de façon «naturelle» - c'est-à-dire en libre, dans les limites de la sécurité.
L'adhésion de grimpeurs à ce principe ne peut pas être minimisée. Ils savent qu'il existe une trop grande tendance humaine à la facilité. Par example, à partir du Vᵉ degré monter en AI, au lieu «d'exposer la viande», et ne pas essayer de résoudre de problèmes plus difficiles que celui de grimper entre deux pitons séparés par un intervalle d'un mètre.
Prenons le cas de la face nord du Sentinel Rock en Calforinie. Très identique comme voie à la face est du Grand Capucin, la première ascension en a été faite vers la même époque et dans la même style: la plus grande partie en «artif», en cinq jours et quatre bivouacs par le deux meilleurs grimpeurs du moment. Aujourd'hui, naturellement le niveau étand plus élevé qu'il y a dix ans on sour régulièrement sans bivouac: mais au lieu d'avoir un escalier de pitons de bas en haut, cette voie n'a gardé aucune trace de l'homme, excepté quelques dalle lisse au milieu, infranchissable autrement. Très soutenue, elle reste ainsi une course réservée à des grimpeurs très expérimentés, plus sévère même qu'au début, puisqu'elle comporte maintenant une voie presque toute en libre d'un degré très éleveé, qui inclut dix longueurs de VI...
Pour beaucoup de courses en Californie, il existe deux «premières»; la seconde étant la «première tout en libre» est considérée comme l'égale, voire même souvent nettement supérieure à la précédente.
3.- Le passage en libre. - Avec les techniques modernes il faut le définir nettement. Cela signifie qu'on ne se sert jamais ni de la corde, ni des pitons, ni de mousquetons, ni d'aucun autre objet qui ne soit partie intégrante de la roche pour autre chose que l'assurance.
4.-Ne jamais utiliser de pitons à expansion - même un déjà sur place - sauf en dernier recours. - Tout piton à expansion non justifiè doît dans enlevé ou cassé. Exception importante: le piton à expansion placé afin de rendre sûr un relais un passage en libre qui ne présente pas de fissure suffisante pour un bon piton d'assurance. (La vérité tient, on le verra, une place très importante dans la varappe en Californie).
5.- Pas trop de renseignements sur une voie avant de l'attaquer. - Juste une idée du cheminement, où elle démarre, où elle finit, le degrés des difficultés qu'on va rencontrer, et le matériel special à emporter.
Avec plus de détails, on risque trop de perdre la joie de résoudre soi-même les problèmes.
Avec les principes ci-dessus, le grimpeur californien est assuré que les courses d'hier et d'aujourd'hui ne resteront pas limitées aux sentiments aux possibilités de premiers ascensionnistes. Il est assuré que l'escalade restera encore pure et fidèle à son esprit d'origine, et que chaque grimpeur pourra répéter n'importe quelle course, même une plus classique, avec presque autant de joie que l'un de la découverte et de la résolution des difficultés par les ascensionnistes du temps passé.
Pourtant, comme le monde moderne en perpétuel changement ne cesse de présenter un avenir aussi plein de menaces que d'espoirs, les grimpeurs - sans organisation formelle de leur part - tâcher de se protéger contre les événements inconnus de demain.
Toute nouveauté amène un certain nombre de grimpeurs d'avante-garde à l'essayer. Après un certain temps, un opinion plus ou moins générale se forme. S'il est évident que la nouveauté peut augmenter leurs possibilités, sans amoindrir leur idéal esthétique de l'escalade tous l'adoptent. Sinon elle est mise «hors-la-loi».
C'est ainsi que fusées, arcs, flèches, frondes pour projeter la corde au sommet; grues, échelles, câbles pour monter grimpeurs et équipement: foreuses à explosifs, pitons à expansion on justifiés; équipement préalable et tactique de siège pour plus de confort, ont été utilisés à un moment ou à un autre avant de tomber en complète défaveur.
Pour celui qui garde l'usage de tels objets ou méthodes après leur décri général, le groupe ne fait rien, si ce n'est le décourager discrètement en ne considèrant pas se ascensions comme dignes du mot.
Les montagne ceux du groupe le savent bien, représentent pour chacun quelque chose de différent, et ils ne se sentent pas responables des autres, jusqu'au moment où ils se trouvent personnellement gênés. Aussi, dans le cas où le «hors-la-loi» abime les courses avec son matériel - comme au Sierra Club pour les détritus des touristes - il se trouve toujours quelqu'un pour nettoyer la montagne après son passage...
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Jan
Mountain climber
Okinawa, Japan
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Jun 28, 2012 - 07:10am PT
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Thanks Ed, I can always use practice with my French.
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Ed Hartouni
Trad climber
Livermore, CA
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Jun 28, 2012 - 11:02am PT
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thanks, anyone suggesting corrections for the defocussed stuff around the "curl" will help to get the French version more accurate, of if someone actually gets a copy...
or you can just grab this version, correct it and upload it, we can make the correcting a community act.
having the French allows for different interpretations of the piece... every one of us would translate it differently, as it was probably also translated into French...
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Dom Green
Trad climber
Sheffield UK
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Topic Author's Reply - Jun 28, 2012 - 12:32pm PT
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Hi to everyone
I've just been away with work for a couple of days to come back to what has become an superb resource on Hemming - absolutely fantastic.
Peter, Philip Chris and Ed, thanks for the efforts you have gone to - amazing. I have some leads to follow up now, I'll be busy following these for sure.
I'll look forward to sharing the fruits of this labour at some point. In the meantime, if anyone has any recollections, discoveries etc, please let me know.
Thanks guys
Dom
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